【飲食男女】前陣子，有幸和台灣作家焦桐共遊新加坡，路上少不了要向這位出了名愛吃會吃的前輩討教。當地記者，自然不會放過機會，也要他向大家推介台灣美食。恰好有天他和台灣一位專寫「輕小說」的少女作家同台，於是那位小女孩被迫回答相同的問題，也得說說她最想介紹給新加坡人的台灣食肆。結果，她介紹的是「豪大大雞排」。焦大哥立刻側首輕聲忠告：「小姐，這種東西千萬別多吃，會搞壞身體的」。
按照常識，這類用老油去炸，用大量味精和化工調味品去調味的高脂食物，當然能把人吃壞吃垮。問題是為甚麼會有這麼多人覺得它好吃？好吃到要把它當成台灣代表來介紹給外國人的地步？就和近年流行起來的許多台灣小吃一樣，它的走紅是我完全不能理解的，除了味覺的總體敗壞之外，我實在找不出其他理由。既然廉價，我也不能要求它有多好的選料，但也不能沒有雞味到這個程度呀。吃到嘴裏，就是油腥，和一股猛烈的虛假調味，以及厚厚的粉與薄薄的雞；大家難道就是喜歡它的尺寸夠大嗎？大有何難？把雞排捶扁捶鬆便是，只不過甚麼纖維也給它徹底捶散了。
也有台灣人替這種面積比得上半張臉的雞排說話，形容它堪比舉世知名的「維也納炸豬排」（Wiener Schnitzel）。甚麼不好比，跑去和這種東西相比？很抱歉，這是另一樣我無論試過多少回都還不能理解的美食；就算到了名店「Figlmueller」，它還是一樣的寡淡無聊。拿台灣和維也納並論（在食物上），可真是牛頭不對馬嘴，維也納有多壓抑呀？那是座出了佛洛伊德也特別需要佛洛伊德的城市。除了「Plachutta」的煮牛肉比較精彩之外，整座城市的傳統食品都是慾求不滿的病徵。但偏偏台灣人就喜歡用很多國際案例來附會自己，就像前幾年的電影《一頁台北》要把台北拍成巴黎一樣，他們還有人把街頭小吃說得像西班牙的tapas。可西班牙人再窮再不堪，也不會弄出如此人工如此千篇一律的味道吧？
美食家謝忠道幾年前批評台灣將小吃宣傳成美食，是件貽笑大方的怪事。可以料想，他後來被人狠罵「不愛台灣」的情況。照我瞭解，他其實也很喜歡台灣的傳統小吃（和我一樣），只是不認為那是能夠在國際舞台上去與法國高級料理媲美的角色（我也有點認同），更不能被糟蹋到今天這步田地（我完全同意）。然而台灣人能言善道，總有包裝自己的辦法，如果不走外援路線，就搬一堆「古早味」和「五十年傳承」的字眼來跑跑復古路線。所以市面上才有這麼多標榜自己不知「傳承」了多少代的現代加工食品。看上去很美，吃起來則應了焦桐送給那位少女作家的忠告：「小姐，這種東西千萬別多吃，會搞壞身體的」。
