【蘋果日報】每年11月13日，日本奈良的興福寺和藥師寺都會共同舉辦「慈恩法會」。顧名思義，這個法會是為了紀念大唐三藏法師的真傳弟子——窺基法師（即慈恩大師）。千年以來，這兩座寺廟都會輪流在自己的大殿內懸上窺基法師的畫像，並且沿循古制，在宗祖像前以論辯選拔宗門教師。選考之前，全體僧人及四方信眾必先恭誦一遍玄奘大師翻譯的《般若波羅蜜多心經》與《唯識三十頌》，以示師門宗旨所在。而這個門派，就是在中土絕滅已久的「法相宗」。
在中國，每個小孩都曉得唐僧取經的故事，但他取經的用意，以及從那些經典裡開創出來的教法，卻傳不過三代。隨便找人問問，知道羅家英扮演過唐僧的，大概十有四五；曉得什麼叫做法相宗的，則可能千中無一。法相宗的信眾在日本不過六十來萬，也是個比較小的流派，但到底香燈不絕，多少傳下了玄奘大師和窺基法師的法教。
奈良像我們的西安，是座千年古城；興福寺和藥師寺就和西安的興教寺與大慈恩寺（大雁塔）一樣，都是千年古剎。歷史悠遠就難免災劫，奈良這兩座名寺皆曾遭遇兵燹。例如藥師寺，除了一座東塔是公元七世紀所建，其餘大部分都是晚近復修，有些甚至是上世紀六七十年代才蓋的。此二寺仿建居多，規模形制卻遵足舊制，儘量依樣模造，清淨莊嚴，難怪都被列入世界文化遺產。
要知道奈良本來就是有名的旅遊城市，這兩座日本法相宗的「總本山」又是世界遺產，觀光客當然不少。然而遊人雖多，一進寺，卻總緩步慢行，低聲細語，蓋因僧人在此作息，或灑掃，或誦經，自然薰染了前來參訪的俗夫。和日本絕大部分入選世界文化遺產的神社廟宇一樣，這兩座寺廟是活生生的宗教場所，宗教為先，觀光（創收）為次，古今相承，故不負「遺產」之名。
西安興教寺乃玄奘大師和窺基法師的埋骨靈所，日本法相宗的門徒把它看成聖地，必以親身參拜為生平幸事。就算一般日本遊客，也都曉得到了西安，一定得去興教寺和大慈恩寺看看「玄奘三藏大師」的舊跡。要是他們明年此刻再來，又會在興教寺看到些什麼呢？
奈良古城的規劃仿自唐代長安，可今天的西安再也不是以前的長安了。興教寺雖是日本法相宗的祖庭之一，但在申請世界文化遺產的道路上，卻和它的後繼者大有差別。
西安政府自有一套前所未聞的做法，叫做「申遺性拆遷」。除了玄奘大師等人的靈骨塔，他們打算拆掉一切伽藍僧舍，空地用作「綠化」，附近土地再做房地產開發。當地政府的說法是，那些要被拆的建築並非真正古蹟，而是上世紀70年代以降寺裡「私自」修建的，所以沒有保存的理由。
有些人質疑那些建築是否全是這幾十年間的產物，我則對「私自修建」比較感興趣。一座寺廟應需要而添增伽藍，為什麼要叫做「私自修建」，又為什麼就可以任外人處置甚至拆毀？難道只有政府蓋的東西才不是「私自修建」，才須尊重？拆了它們之後，當局會在山下另建一座新廟安頓寺內的出家人。據友人轉告，興教寺的僧人們今年3月接到通知之後，就開始被陸續遷至一個「宿舍」暫住了，每天可以回寺八小時，大概就像我們上班一樣。可見在主事者眼中，寺廟和僧侶的關係無非就是辦公室（或工廠）與勞工的關係。如此一來，未來的興教寺就再也算不上是「文化遺產」了，而只是一個遺址，甚至屍體。
這讓我想起了法門寺。在遊人如鯽的那個「法門寺」裡，很難看到出家人，因為他們在旁邊另一座真正的寺宇之中。現在用來安放佛骨舍利的 「法門寺」，其實是個新修的佛教文化主題公園，非常宏大，也非常古怪，其山門堪稱世界之最，寬度好比半座足球場。還記得當年我和家人旅遊，過了這座大門之後，便看到一個蓮座，旁邊豎著伽葉尊者和阿難尊者的立像，可知這是佛陀的蓮座。奇怪的是這個蓮座竟是空的，上頭不見世尊。沒多久，就有遊客坐上去擺姿態扮佛陀讓人拍照了。這好比在梵蒂岡聖伯多祿大教堂的廣場上立了一個空的十字架，好讓人上去模仿被釘的耶穌，留影取樂。
我還記得那年拜訪大慈恩寺的經歷。這個世界文明交流史上最重要的「譯場」，早已成了喧鬧的樂園，千年木塔竟可以不計人數，任意登臨。寺門外玄奘法師的銅像孤清獨立，甚有氣魄，猶是當年西行模樣。塑像的面前，卻是一條新修的大道，兩側商家林立，儘是「足浴」「按摩」和「火鍋」的霓虹店招，當地政府稱之為「大唐不夜城」。
