辦法就是自己帶着廚師上路。
這個廚師平時是他的辦公室主任，出行的時候則身兼大廚與導遊這兩種身份（他本來的職業就是導遊），一方面負責規劃路線、交通和住宿，另一方面則要在當地菜市採辦食材。至於醬料、鍋具，以及外地不易尋獲的東西，他們就用一個大行李箱裝好運輸。所以我這個朋友出國的標準配備就是這麼一個夠大的行李箱，與他的私人廚師。只有這樣，才能保證旅途輕鬆愉快。
世界很不公平，這等行頭絕非人人皆可負擔。我們一般人要是也有同樣的問題，就只能一切從簡，把這個陣仗簡化至最基本的元素了。好玩的地方就在於這個最基本的元素到底是些甚麼東西，因為對「中國腸胃」患者而言（其實我不大想用『患者』這個字眼，說的好像是一種病似的），那些東西就是中國口味，是他們心目中最具家鄉特色的風韻，是他們肚子水土不服到了要命的地步時一劑就靈的妙方。甚至可以大膽地說，那一點點簡單到不能再簡單，還原到不可再還原的基本元素，才是實至名歸的「舌尖上的中國」。
細觀近數十年來華人留學生所攜帶的各種「舌尖中國」，很能看出「中國」確實不是一個恆定一統的國度，因為每個地方每個時期的「舌尖中國」都很不一樣。從前，去美國升學的台灣留學生都喜歡帶上公仔麵與味精，可見這兩樣東西頗能囊括他們對台灣食物的記憶。在英國唸書的香港孩子則喜歡臘腸膶腸，只要把它們放在米飯上頭一起蒸熟，也就算是「獅子山下且共聚」了。今天，大陸學生是海外華人學子的主流，他們又會帶些甚麼東西出去，把它當做中國口味的圖騰呢？
答案據說是「老干媽」，一款來自貴州的麻辣醬。想當初，陶華碧開店主要是賣貴州涼粉，沒想到用來拌粉拌麵的麻辣醬反而更受歡迎，最後還做成了一個雄霸一方的大企業。如今你在北美洲所有華人超市，甚至 Amazon網站，都一定找得着這款鬼佬叫做「 Angry Woman Sauce」的辣醬。不知怎的，中國留學生就是愛它，也不管是來自浙江還是山西，也不管吃的是意粉還是薯仔，「老干媽」一出，中國的魂魄就立刻在飯桌上給招回來了。我還見過有人用它代替牛油，在多士上頭抹了厚厚一層。
假如「老干媽」是這一代留學生「舌尖上的中國」，那是否表示這種麻辣鹹香就是今天大陸人感覺上最具代表性，也最能療慰思鄉之情的中國口味呢？我一向主張，中國人的口味在過去三十年間變得愈來愈重，而且重得超乎尋常，看來現在又多了條佐證。以往的中國菜並不以辣著稱，以前的中國也不是各省都那麼嗜辣，今天這罐「老干媽」，背後恐怕還有不少故事。
