先拿類似青檸的水果擠榨，再加上洋葱和辣椒等幾種不同的材料混合成一種透白的醬汁，然後淋在切成塊狀的魚肉上頭。不用多久，那些魚肉就被醃得半「熟」。雖然隔着屏幕，但舌頭也能酸出一陣口水，我猜這應該是種很不錯的治魚妙法。再隔一會兒，我才恍然醒悟，這不正是Nobu的名菜「Yellowtail Sashimi with Jalapeno」嗎（也是Nobu唯一令我記得住的菜）？沒錯，松久信幸（Matsuhisa Nobuyki）本來就是個在秘魯工作過好幾年的日本廚師，他這招「Sashimi」大概就是從秘魯人那裏學回來的吧。
自此之後，我就開始留意秘魯菜了。雖然沒去過秘魯，但在別的地方只要有機會，就一定要去試試當地的秘魯餐廳。然後，我就知道那種醃魚的方法叫做「Ceviche」，醃料則是可以拿來喝的「Leche de Tigre」（意思是「虎之奶」）。漸漸地，許多餐館的菜牌上也都有了「Ceviche」，而秘魯菜館更是逐步登上全球各大城市的飲食地圖，從紐約、邁阿密、巴黎、倫敦，一直到我們的香港、上海，甚至北京。終於，幾乎所有傳媒都在這兩年宣佈：「秘魯菜就是下一個飲食時尚的焦點！」
秘魯菜吃些甚麼？它為甚麼走紅？已經有太多人試過說過，用不着我在這裏贅言。我覺得有意思的是這股潮流背後的東西。
我不太能肯定，到底是從甚麼時候開始，飲食也變成一種類似時裝的產品，能夠談得上「潮流」。當然，飲食從來都有潮流。上至高級料理，法國上個世紀的七十年代便有所謂的「新廚藝運動」；下至街頭小吃，我們也都經歷過滿街都是葡撻、珍珠奶茶，以及韓式燒魷魚，然後再一一消失的日子。但是秘魯菜的流行卻是另一回事，它是當代消費文化裏頭各種環節一發展成熟之後的產物。
好比十幾年前的「Fusion」，十年前的「分子料理」，五年前的「新北歐料理」，它真的就像時裝一樣，要有一批當紅設計師般的名廚開疆拓土，有一群像「穿Prada的惡魔」似的權威食評人，有一些像Joyce Ma這樣的人物在做跨國買賣，還有一整隊渴望新故事的媒體大軍在煽風點火；以及最重要的，一大堆貪新厭舊、追求最新時尚的消費者。在這一切條件盡皆具備之後，飲食工業的潮流就能開上快車道了，而且愈來愈快，幾乎就像時裝換季那麼快。前年才告訴大家「新北歐料理」最有型的國際性雜誌，今年便以同樣的熱情公佈「The next big thing: Peruvian Cuisine」。
