【飲食男女-味覺現象】一個學中醫的朋友報來佳音；他說荔枝並不上火，濕補而已，要緊的是一吃起碼得吃一斤，絕對不能吃得太少；很多人投訴荔枝熱氣是因為他們一次只吃幾顆，如果他們再多吃一點就沒事了。
這種說法着實古怪，很難令人入信，可是我卻很願意去相信它是真的，還親身實驗了好幾天。結果呢？我不知道，反正我長年火氣大，誰曉得臉上那顆新長出來的痘是不是荔枝的功勞？相信這個新理論，並不在於我太愛荔枝，而是因為它解決了一個自幼以來就很困擾我的問題。小時候讀到蘇東坡咏荔枝的名句「日啖荔枝三百顆，不妨長作嶺南人」時真是非常驚訝，蘇大學士果非凡人，怎能一天吃三百顆荔枝呢？現在我終於懂了。
後來，我又發現有人比蘇東坡更狂，那就是明朝的宋珏了。
他是福建人，迷荔枝迷到一個地步乾脆自號「荔枝仙」，著有《荔枝譜》一部。其中第一句話就是「荔枝之於果，仙也，佛也，實無一物得擬者。江瑤柱、河豚腴，既非其倫；塞蒲陶、楊家果，不堪作奴矣」。他還說：「余生於莆，既幸與此果遇，且天賦噉量，每噉日能一二千顆。值熟時，自初盛至中晚，腹中無慮藏十餘萬，而喜別品，喜檢譜」。翻成白話，意思就是：「我好彩生喺福建，先至撞到呢隻水果，而且天生大食，每日閒閒哋可以食一二千粒。所以荔枝當造，由初初上市去到就嚟冇嗰時，肚入便毫無疑問已經收埋十幾萬粒啦。仲有噃，我仲鍾意研究唔同嘅品種，翻吓荔枝目錄，都咪話唔盞」。
文人要是愛吃，多半還要撰文紀之，所以宋珏就寫了《荔枝譜》去記錄關於荔枝的種種見聞。問題是文人又喜歡分幫結派，而中國產荔枝的地方分別有福建、廣東和四川，所以三地文人雖然都愛荔枝，卻要各自尊崇本鄉產物，譏刺人家的東西不行。因此福建人不免偏心福建的品種，四川人則以為荔枝獨四川最美；相形之下，古時廣東文人似乎不及這兩個地方多，聲勢不夠浩大，於是形成了廣東荔枝排名最末的印象。
在今天看來，這種判斷當然大謬，凡是吃過福建「黑葉」的，都曉得它完全不能跟我們嶺南的「糯米糍」和「桂味」比較，更別說那傳說中的「增城掛綠」了。
最 要緊的是前人根本沒有評斷荔枝的客觀基礎。當時的運輸條件與保鮮技術皆不能與今日相提並論，一個人很難同時吃到幾個地方的新鮮荔枝，只能憑個人遊歷積累下 的記憶作準。所以我必須說嶺南荔枝方是天下第一，而且這是很客觀的意見，全無地域偏見；儘管我是廣東人。
我還記得江獻珠老師她家吃荔枝的故事。
那是典型的嶺南大戶，庭院幽深，果木成林。每逢荔枝當造，一家人就要趕在日出前起床，坐在樹底一見那纍纍果實上頭露珠初結，便趁陽光未盛之前把它摘下，剝皮啖之。江老師說，這才是品嘗荔枝的良方。因為這種水果很嬌嫩，別看它粗殼上長滿了硬棘，只要離開樹幹三數天，就會渾身發黑，色香俱變。水果當然是樹上熟為美，其中又以荔枝為最，所以香港才會有這許多「荔枝團」專門去廣東果園現採現吃。而江太史家更勝一籌的地方在於他們講究到了時辰，露水乍現，就要及時取用，差一分都不行。
讀明人徐渤的《荔枝譜》，方知這是有已良久的古法：「當盛夏時，乘曉入林中，帶露摘下，浸以冷泉，則殼脆肉寒，色香味俱不變。嚼之，消如降雪，甘若醍醐，沁心入脾，蠲渴補髓，啖可至數百顆。」徐渤還說，要是怕吃得太多肚脹，可以略略點鹽，有消滯之效。
唐明皇為博愛吃荔枝的楊貴妃一笑，特地叫人從四川快馬把新鮮荔枝送上長安，一騎絕塵，留下千古佳話。可是以千多年前的交通狀況、保鮮技術，這些荔枝到了長安會是甚麼模樣呢？皇帝寵愛的女人尚且吃不到原味荔枝，一般人就更是只能耳食了。所以在許多古人的心目中，荔枝是種傳說中的雋品，不到福建、四川和廣東，就沒有親身驗證其美味的機會。
關於荔枝的保存，徐渤又錄下了一種我聞所未聞的奇特措施。那就是在竹林裏頭找足夠粗大的巨竹，在上頭鑿開一個洞，把顏色還很鮮紅的荔枝埋進去，再敷以竹葉和泥巴混成的填料，緊緊合實。如此一來，竹子本身的竹氣可以起到滋潤果實的效果，就算放到冬天也毫無變化。如果這是真的，那簡直就比冷藏庫還厲害。
除此之外，還有一種不算保鮮，但也不無風味的辦法。一是把剛熟的荔枝連着露水花蒂一起摘下，用黃蠟把它封存起來，一顆顆蠟丸存進陶罐裏，然後煮熟一鍋荔枝花蜜，於冷後倒進罐中。據徐渤說，這種蜜煎之法可使荔枝「藏至來春，開視如鮮」。
我打算試試跟着做的，是一種叫做「荔漿」的東西。做法是把味帶微酸的初熟荔枝榨出白漿，配上煮好的荔枝花蜜，一起倒進瓷瓶子裏頭封口存放。幾個月後，「漿蜜結成香膏，食之美如醲酪」。聽起來，這似乎比不合季節上市的冷凍荔枝還好。